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“近期美国海关严查纺织品类货物是否含新疆棉。检验历程中，要求提供相关证实货物的因素不含新疆棉，才可放行。”多位跨境卖家都收到了来自物流服务商的通知提醒。

据《新闻联播》报道：美东时间6月21日，美国海关和疆域珍爱局依据美国会所谓涉疆法案，将中国新疆区域生产的所有产物均推定为所谓“强迫劳动”产物，并阻止入口与新疆相关的任何产物。自此，含有“新疆棉”的相关纺织物品出口，被列入美国海关的严查局限。

“数以万计的服装公司在供应链上依赖国产棉，若是美国周全执行该法案，可能会导致T恤、牛仔裤、童装等含棉产物在疆域被封锁，不能正常出口销售。”张远达不禁心里一震。

他扎根服装出口行业十余年，做跨境电商近6年，也曾履历过种种荆棘。但这一次，他照样陷入了更久远的焦虑。除了短期内政策带来的出口货物被海关扣押检验的风险之外，他也忧心着自己不上不下的服装跨境电商出口生意还能维持多久。

“今年，整个跨境电商的增进回落，许多企业都拿出了‘过冬’的样子。就连一些头部明星企业也未能从增速下滑、产物滞销的情形中幸免，更况且我们这些中小卖家呢？”张远达直言，这个时刻，若再遭遇政策上的阻拦，可谓是雪上加霜。

对此，中国商务部谈话人指出，该法案是典型的经济胁迫行为，严重损害中 美两国企业和消费者亲身利益。晦气于全球产业链供应链稳固，晦气于全球通胀缓解，晦气于天下经济苏醒。

01

若何“自证清白”？

有新闻人士指出，SHEIN被传上市时间推迟至2024年，可能也与其正在加大“供应链的审查”力度相关。据该人士透露，SHEIN也受到了“美国对新疆棉花禁令”的影响，涉及“国产棉的部门商品”在今年5月逐步下架，且在6月中旬暂停了销售。

“为了应对政策转变，SHEIN将部门供应链原质料替换为‘入口棉’，以削减国产棉使用所带来的风险。”前述人士说。

眼下，以SHEIN为代表的服装出海企业们受到禁令影响，最直接的应对措施就是“自证清白”，即拿出证据证实所售商品“不含新疆棉”，这无疑会大幅增添企业运营的成本。尤其是对走性价比蹊径的企业来说，增添了不小的肩负。

一名货代指出，棉质产物出口美国区域时，卖家需要提供六种证实文件，包罗原产地证书（需注明客人的采购订单资料，并注明生产货物的工厂地址）、棉花原丝采购订单及发票、棉线采购订单及发票、棉布采购订单及发票、卖家自我保证书（说明出口产物不含新疆棉花）、以及为遵守美国海关的下令而需要的任何分外文件。

也就是说，对商品包罗了棉质料的出海企业而言，证实涉棉商品不包罗新疆棉，是一件异常繁琐而棘手的事情。

“云云大批量的货，开证难度极大。服装ODM供应商给卖家供货，供应商是从中大布匹市场或布匹行拿货的（有些也没开发票），而布匹行再从棉花原产地或批发商那里拿货。你怎么证实这些棉花是那里的棉花？”张远达感伤道，服装产业链条长，上游很难给到充实支持。

服装供货商付博同样指出，棉纺织业的习惯是未来自各地的棉花拼配，很难分辨出哪一部门的棉花质料是来自新疆。对出口企业而言，若是缺乏明确的执法指导，也会无所适从，加剧供应链中止的风险。

02

两类企业“震感”显著：

to B供应商接单难度陡增，品牌商成本上涨

*感知到禁棉令“威慑力”的是纺织类出口供应商。

来自山东淄博、江苏盐城等地的部门纺织企业示意，7月份以来，欧洲、北美区域的时装品牌对棉花溯源的要求愈发严酷，有些订单条约中明确禁用新疆棉，且制订了美棉含量比例，布厂接单的难度陡增。“甚至东南亚、东盟区域的商业商也需要中国出口企业提供‘原质料证实’。”某纺织企业认真人晓天感伤道。

值得一提的是，相较中国时尚品牌更偏心涤纶、合成纤维等成本更低、耐用性更高的质料，欧洲、日本企业（譬如MUJI、优衣库）的专柜中，T恤、开衫、连衣裙、套头衫等衣物均会接纳纯棉面料。

据中国纺联有关认真人的公然表述，新疆棉是全球业界公认的高品质自然纤维质料，约占全球棉花总产量的20%。另据国家统计局审定，2021年中国新疆棉花总产量为512.9万吨，占天下棉花产量的89.5%。

“此前不少服装*与我们签署了耐久合约，但在禁令宣布之后，欧洲、日本、韩国、加拿大的部门品牌即削减或住手了使用新疆棉。”晓天说。

跨境电商中小服装企业则相对幸运。亿邦动力经调研发现，只管禁令已经宣布了1个多月，但住手现在，这些商家并未感知到政策调整对其服装生产和销售发生的实质性影响。

“我们的货量不大，也没有上市的合规需求。”卖家洪肖直言，“挂念若干也是有的，但在报关的时刻，不要提商品含棉就行，事实我们纯棉的服装产物照样少数。”

“政策的落地执行以及中国发货已往，还需要时间消化，估量要晚2个月才气看出实质影响。”另一卖家判断。

多家跨境企业向亿邦动力指出，禁令对大货出口的B2B商家、品牌型商家的影响更显著，而单量较少的B2C跨境中小卖家则可以幸免。“小卖家的量少，多走直邮小包，也没法用很简捷的方式确认服装用的何种棉花，海关估量就不检验了。”跨境物流服务商杨宇也在交流中指出。

而以SHEIN、Cider、全量全速等为代表的、走上市合规化蹊径的品牌型服装企业，对原质料的溯源、开票、政策风险等有着更高的要求，或在外部环境的转变中，面临更多的成本压力以及结构性调整带来的不确定性。

“若是真严酷查起来，服装铺货型卖家很难规避风险。事实云云重大的SKU体量，很难逐一核验、清扫涉棉商品。”关注服装出海的投资人马文以为。

“现在的消息似乎不大，但你不确定真实的检测（对出口订单均要求溯源）会在什么时刻最先执行。一旦美国、欧盟周全升级对新疆棉花的入口禁令，货物就可能在海关处直接被扣押甚至销毁。而且，外洋客户也能以‘禁令’为由，向不相符‘要求’的企业索要高额赔偿。以是，外洋采购商、海内服装外贸公司下单就变得更郑重了，避险的想法占有优势。”杨宇示意。

03

手艺升级，国货崛起

中国服装品牌依然有伟大空间

针对棉质料供应链侧的不稳固，部门出口企业接纳了“用入口棉替换国产棉”、“外迁供应链”等行动。

一位SHEIN的内部人士告诉亿邦动力，以SHEIN为例，最保险的方式，就是将国产棉所有替换成入口棉，尔后提供入口清单。“但这样做，成本会加高20%-30%。”该人士示意。

晓天也指出，他所知道的部门纺织、服装出口企业试图用澳洲、巴西等地的棉材做替换。“澳棉正常年份的生产能力和品质不弱于中国或美国。”与此同时，也有企业将供应链的采购和生产直接往外洋迁徙，譬如土耳其以及东南亚的部门区域，以进一步提高生产/制造端的合规性。

多家企业在交流历程中都向亿邦动力指出，重视合规化的出口企业必须对ESG（即环境、社会和公司治理，指一种通过将环境、社会与治理因素纳入投资决议与企业谋划，从而起劲响应可连续生长理念的投资、谋划之道）高度重视，以把IPO蹊径上的风险降至*。

显见的是，以往，中国服装出口生意耐久处于劳动麋集型。而拼价钱、拼营销手段的壁垒不高。研究全球时尚品牌的生长史可以发现，手艺创新或许才是风潮背后那只“看不见的手”。

“和外洋汹涌的服装设计灵感相比，中国出海品牌的创新力还相对微弱。但‘研发一款新的、有前瞻性的面料’则是一个可量化的、更容易商业化、也更相符ESG理念的创新偏向。”马文提出。

以质料、工艺创新带来的产物差异化价值，从而动员品牌跃迁，已经在中国新一代服装企业的崛起中获得验证，好比蕉内、白小T、COCOFIT、幼岚等。蕉内推出了含有零碳天丝TM纤维面料的环保内裤；白小T开发了使用航天气凝胶质料的抗寒“宇航服”，并凭证仿生荷叶膜原理研发出防油、防水、防污的T恤；幼岚则应用以桉树木浆为质料的桉树纤维制造家居服。

国产服装品牌不停用科技武装自己、加厚品牌壁垒的同时，不少曾在中国市场叱咤风云的外资服装品牌却因落伍而黯然退场。除了H&M的落败之外，事实上，自2016年起，来自英国的M＆S、Topshop、NewLook，来自美国的Forever21、OldNavy，来自荷兰的C＆A，来自西班牙的Mango都接连撤出。这也给中国服装品牌留出了更大的市场空间。

对出海的时装品牌而言，也同样，手艺的突破带来行业的刷新，“可连续”的面料总是更容易被接受，一旦有人领头介入游戏，没人想成为谁人“不够环保”的异类。

“快时尚大量接纳的聚酯纤维垄断市场，被指为‘损坏环境的凶手’之后，供应链透明、可降解、可循环且耐久耐用的可连续面料便盛行开来。”供货于SHEIN的某服装供应商认真人Mike谈道。

瑜伽服品牌Cocofit首创人袁炜在与亿邦动力的交流中也曾指出，新型服装行业和传统服装行业*的差异是，前者依赖的是"差异化的手艺"相互竞争，尔后者（尤其是基于名目快速更新的快时尚行业）本质是在差异渠道嫁接效率提升的产物。袁炜看到，眼下运用于瑜伽服品类的、拥有更强透气速干功效和弹性的"新型面料"，未来或可运用于更多服装品类，甚至成为全量基础款的替换。这即是"科技"属性带给服装行业的想象力。

正如一位出海服装品牌认真人所感伤的，做全球化市场的生意波谲云诡，昨天是欧盟税改下的“低价商业珍爱”，今天或许就是原质料、供应链封锁下的“削减价钱优势”。若出海企业有“硬实力”的底气做背书，就不会再像风中漂荡的小草。

（文中张远达、付博、杨宇、马文等均为假名）